学法网»题库首页 » 第五章 法理学综合 » 法理学 » #32907 题目内容及评论
32907#
关于实证主义法学和非实证主义法学,下列说法不正确的是?
  • 是否承认“法律是最低限度的道德”,是区分实证主义与非实证主义的主要标准
  • 无论是实证主义还是非实证主义,都可能认同法治与德治相结合的观点
  • 依据承认规则,实证主义学派可能将道德作为法的效力的条件之一
  • “法律的生命不在于逻辑,而在于经验”,这种观点应属于社会法学派的基本观点
  
本题有 4 条评论
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4 # tangxiuchun 发表于 2020-6-5 12:16
法律是最低限度的道德,就是承认法律与道德有关系,那是否承认法律与道德有关系不就是实证主义与非实证主义的主要标准嘛
认为有关系的是非实证主义,认为没关系的是实证主义
3 # 关外烟云 发表于 2019-2-28 20:48
2 # 西蜀小僧 发表于 2018-11-26 13:17
北京鸭不管是不是用明火,一般都注重烤的环节,但在袁枚的《随园食单》中提到,南京的烤鸭是“用雏鸭上叉烧之”,关键在于浇卤汁。北京烤鸭的斩追求每一块片鸭都必须具备皮、肉、油三个要素,但南京烤鸭的斩字诀则在于连骨带皮、大小均匀。


当焦黄的鸭皮淋上黑红的卤汁,整个皮层油脂鲜香、肉质酥脆不腻,冷热皆宜,老少爽口。斩好的鸭肉用来配秘制的卤汁,鸭骨则留下来煲汤,再往锅里扔一把粉丝、放几根青菜,酒足饭饱之际,正好借着煮到泛白的鸭汤来润口醒神。到这里,一顿南京人的家常晚餐才算真正完美收官。

烤鸭发源于南京、发展于北京、变异于四川,直到在广东,才真正完成了近现代烤鸭工艺的集大成。由广东烤鸭开创的明火暗炉烤,投量大,出货率高,几乎影响了目前各地烤鸭的工艺制作流程。


如果说北京烤鸭是近代烤鸭工艺之母,那么广东烤鸭就是现代烤鸭工艺之父。从南京烤鸭、北京烤鸭、成都烤鸭再到广东烤鸭的变迁史,可以简单概括为一只烤鸭是如何从香辣进化到五香的。


成都人对于烤鸭的创新吃法只能算是自我欺骗式的小打小闹,广东人就不一样了,他们能把任何别人的食物都同化为具有本地特色的美食单品。在编写美食函授教材的路上,广东人始终保持着引领者的地位不曾动摇。

在鸭皮上色的环节,也不再使用单一的糖浆,而是大胆地加入了大红浙醋、白醋及玫瑰露酒等加以辅佐。烤鸭的颜色也从焦黄变为赤红,味道也从香辣变成了广东人能接受的五香口味。

这样烤出来的鸭子,皮干而肉不干,整个鸭色泽均匀,外皮干香酥脆的同时,内里又鲜嫩多汁,保留了广东人吃什么都要沾点汤的饮食特色。


在其他城市,烤鸭只是作为单品大卖。只有在广东,衍生出了一整个烧味系列,叉烧、烧鸭、烧鹅、烧肉……只要是肉,就没有什么是不能被广东人拿来烧的。


广东烤鸭最为难得的是,它打造了一个以“烧味”为中心的饮食文化圈。既可上厅堂食,又能下单外卖。当你想不到要吃什么的时候,就来份烧鸭叉烧外卖吧。

任何外卖都有可能背叛你,只有广东烧味不会。它就像亚瑟王的第一骑士兰斯洛特,发挥永远稳定、标准、完美、无可挑剔,仿佛工业生产流水线上最后一道人文的光晕,在任何一个午后或深夜,为抚慰你的灵魂和胃,时刻准备着。

吃北京烤鸭,从选鸭开始,仿佛就自带一股老北京的排面,没吃个千八百的就甭想下桌。但南京鸭就不一样了,走外卖的、走摊档的、走实体店的,什么都有。


得闲的时候,下班路上人手拎着一个片好了的烤鸭打包盒。一到饭点,大街小巷全是鸭香。不拘什么档次什么店,南京鸭都贯彻了一种作风,接地气。


如果说北京烤鸭是美食外交的最后排面,那么南京烤鸭则是在一览众山小后的人民选择。
1 # 李,子语 发表于 2018-10-2 13:12
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